כיצד להבין את ה- SLR הדיגיטלי שלך?
תחשוב על זה במונחי אור; אתה יכול לכוונן את הצמצם, את מהירות ה- ISO או את מהירות התריס כדי לפצות על חוזקי האור השונים.
כשהוצגו לראשונה, מצלמות SLR דיגיטליות היו יקרות מאוד וכלי למקצוענים בלבד. מאז הם ירדו במחיר לטווח המחירים לצרכן. מסיבה זו, אנשים רבים קונים מכונות SLR דיגיטליות מבלי להבין כיצד הם פועלים - וכתוצאה מכך לא להפיק את המרב מהם. מאמר זה ידריך אותך בפונקציות הנפוצות ביותר שיש להם, ויראה לך כיצד ללמוד להשתמש באחד על ידי ניסוי. העקרונות זהים לכל מצלמה, אך ככל הנראה לא תוכל להגדיר את התריס והצמצם שלך באופן ידני ברוב מצלמות ה- SLR. גלול מעבר לקפיצה למידע נוסף.
- 1חפש נושא. אנו הולכים לצלם במגוון רחב של הגדרות, לכן חשוב שלא תצלמו שום דבר כהה מדי. זכור שמראה אנושי יכול לתפוס מגוון רחב הרבה יותר של עוצמות אור מאשר חיישן מצלמה דיגיטלית (המכונה הטווח הדינמי של המצלמה). אנו יכולים להסתכל דרך חלון ועדיין לראות מה יש בפנים בו זמנית, למרות שתנאי האור בפנים שונים לחלוטין מאלה שבחוץ. מצלמות, ובמיוחד מצלמות דיגיטליות, אינן יכולות. אז במצלמה תראו רק מה שבחוץ דרך החלון או מה שבפנים. שקול זאת בעת בחירת הנושא שלך.
- 2יציב את המצלמה שלך. אם יש לך חצובה, השתמש באחת; אם יש לך משטח מוצק לנוח עליו, אז עשה זאת. לא שחצובה הכרחית כמו שרבים אומרים שהיא; אבל כדי להתבונן בהשפעות של הגדרות מצלמה שונות, עדיף שתקבל כמה תמונות בדיוק מאותו הדבר. חצובות באמת שימושיות למהירות תריס נמוכה יותר. רוב התמונות משתבשות בגלל רעידות מצלמה. אם כי כאמור לעיל, אם לעדשה שלך יש מייצב אוטומטי, השתמש בו....
- 3הגדר את המצלמה שלך למצב אוטומטי לחלוטין, בדרך כלל תוכנית ייעודית (P). בחלק מהמצלמות קיים גם מצב אוטומטי ISO (רגישות) להגדרה בנפרד על מנת שהמצלמה תבחר בכך באופן אוטומטי. בחלק מהמצלמות או העדשות יש מתג לבחירה בין פוקוס ידני לבין מצבי מיקוד אוטומטי אחד או יותר. באופן כללי תרצו מיקוד אוטומטי, כאשר המצב בודק מיקוד מושלם לפני שמצלמים (בדרך כלל "צילום יחיד"). מיקוד ידני מועיל בתאורה חלשה ובתנאים אחרים בהם המיקוד האוטומטי מתבלבל; מצב פוקוס אוטומטי "רציף" / "מעקב" / "AI סרוו", העוקב אחר הנושא (מה שהוא חושב שהוא) ללא הרף כשלחצן הצמצם נלחץ בחלקו כדי להפחית את העיכוב לפני שלחיצה כל הדרך היא הטובה ביותר לספורט ולמהיר אחר נושאים נעים.
עם זאת, שים לב שרוב חיישני ה- SLR הדיגיטליים קטנים מסרט 35 מ"מ רגיל. - 4שחקו במהירות ה- ISO של המצלמה שלכם. זו תהיה הגדרת המצלמה הראשונה שתתנסה בה. ניתן להגדיר זאת בתפריטים של המצלמה; מצלמות רבות יאפשרו לך לשנות זאת גם באמצעות לחיצות כפתור. מהירות ISO היא מדד לרגישות חיישן המצלמה שלך לאור; מספר נמוך יותר רגיש, ומספר גבוה יותר רגיש יותר. צלם תמונה של הנושא שלך במהירות ISO הנמוכה ביותר (או "האיטית ביותר", בדרך כלל 50, 100 או 200), ואז צלם אחד בגובהו הגבוה ביותר (800, 1600 ומעלה). ציין את הדברים הבאים:
- התמונה שצולמה במהירות ה- ISO האיטית יותר תאלץ את המצלמה להשתמש במהירות תריס נמוכה יותר (אליה נגיע בהמשך), בעוד שהתמונה שצולמה במהירות ISO המהירה יותר תשתמש במהירות תריס גבוהה יותר. ההבדל בין השניים אולי היה משמעותי מספיק כדי להיות נשמע. היכולת להשתמש במהירות תריס מהירה יותר פירושה שתוכלו למשל להקפיא תנועה (וגם להימנע מטלטול מצלמה) באור נמוך יותר מכפי שהייתם יכולים לעשות עם איטי יותר.
- לתמונה שצולמה במהירות ה- ISO האיטית יהיה פחות רעש (פיקסלים דהויים אקראיים) מזו שצולמה במהירות ISO מהירה יותר (אם כי SLRs דיגיטליים, בגלל החיישנים הגדולים שלהם, הם בעלי ביצועי ISO גבוהים בהרבה בהשוואה לנקודה קטנה ו-- לצלם מצלמות דיגיטליות לעשות). לפיכך, נשארת לך פשרה בין איכות התמונה לשימושיות בתנאי תאורה נמוכה. בקונצרט, למשל, מהירות ISO גבוהה יותר עשויה להתאים יותר; באור יום בהיר, או כשאתה משתמש בחצובה ו - אפילו יותר טוב אך לא קריטי - גם בשחרור מרחוק, מהירויות ISO נמוכות יותר עשויות להיות מתאימות יותר.
- השתמש במהירות ISO המינימלית המאפשרת מהירות תריס נאותה (בדרך כלל 1 / אורך מוקד לתמונות כף יד, עצירה אחת או שתיים איטיות יותר עם ייצוב תמונה, מהירה יותר כגון 0,550 לפעולה או ספורט) ובצמצם קטן מספיק כדי לקבל את כל רכיבי הפרט החשובים (כגון אנשים) בתוך עומק השדה. לרוב זה יהיה ISO די גבוה. לא משנה - כמה פיקסלים דהויים פה ושם הם הרבה, הרבה יותר טובים מאשר דפוקוס או טשטוש תנועה נמרח שנמרח על התמונה או על חלקים גדולים ממנה על פני הרבה מאוד פיקסלים. יש מצלמות שיכולות לבחור ISO סביר באופן אוטומטי.
- 5הגדר לרגע את המצלמה שלך למצב עדיפות לצמצם. נגיע בדיוק למה זה אומר בשנייה. עבור Canon זה נקרא "Av" (עבור ערך צמצם) בחיוג המצב שלך. עבור ניקון זה נקרא "A".
- 6הגדר את צמצם העדשה שלך (נקרא גם הסרעפת). זה עשוי להיות חיוג על העדשה שלך עם סדרת מספרים עליו (שבדרך כלל תיפול בכל מקום בין 1,4 ל -22 ברוב העדשות); אחרת, עיין בהוראות המצלמה שלך. הסרעפת היא בדיוק זו: פתח לכיוון חזית העדשה שמכניס אור פחות או יותר לחיישן. גודל הסרעפת מתבטא ביחס בין אורך המוקד לגודל הצמצם (לפיכך, הם מכונים, למשל, f / 5,6); כתוצאה מכך, צמצם קטן יותר (פחות אור על החיישן שלך) מתבטא במספר גדול יותר. אז, צלם שני תמונות, אחד עם צמצם גדול יותר, ואז עצור למטה וצלם אחד עם צמצם קטן יותר. לצפות:
- הרקע של הנושא שלך פחות חד עם צמצם גדול יותר מאשר עם הקטן יותר. זה נקרא עומק השדה. לכן, אם אתה רוצה להבליט נושא מהרקע, השתמש בצמצם גדול כדי לטשטש את הרקע; אם אתה זקוק למיקוד רב יותר מהסצנה שלך, השתמש בצמצם קטן יותר. בחלק מהעדשות יש זוגות קווים שיתאימו למרחקים שונים בסולמות המיקוד שלהם כדי להראות איזה טווח יהיה חד למדי בצמצם נתון. (האזור שמחוץ לטווח זה יהיה מטושטש יותר ככל שהוא נמצא בחוץ, אך פחות מטושטש בצמצמים קטנים מאשר בגדולים.) מכיוון שהמיקוד החיצוני תלוי בזווית בה קרני האור מתפנות מהאובייקט בכדי להיכנס לעדשה, הוא גדל במהירות רבה יותר ככל שמשהו קרוב יותר לעדשה - התמקדות במשהו, נגיד, מרחק של עשרים מטר עם עדשה טיפוסית תשים אובייקטים ממרחק של כמה מטרים עד אינסוף פחות או יותר בפוקוס, ואילו התמקדות במשהו במרחק של רגל אחת תשים רק את מה נמצא קרוב מאוד למרחק של רגל אחת בפוקוס.
- הצמצם הקטן יותר מאפשר פחות אור לחיישן ממה שהיה גדול יותר, מה שמאלץ את המצלמה לפצות על כך באמצעות מהירות תריס נמוכה יותר. זה מה שעוסק בקרת חשיפה של "עדיפות צמצם". במצב אוטומטי, המצלמה תתאים את הצמצם או את מהירות התריס בכדי להעלות את כמות האור הנכונה לחיישן; מצב Av מכריח את הצמצם לקבל עדיפות והמצלמה תתאים רק את מהירות התריס. עם זאת, המשמעות היא שלא תראה את השפעת הצמצם שהשתנה במצב Av על החשיפה הכוללת, מכיוון שהמצלמה הייתה מפצה על כך באופן אוטומטי. אז נסה להכניס את המצלמה למצב ידני לחלוטין (M) כדי לראות את השפעת הצמצם על האור.
- לפיכך, יש פשרה בין עומק השדה לבין ביצועי תאורה נמוכה. אתה יכול להיות בעל צמצם פתוח לרווחה, שייתן לך עומק שדה קטן אך הרבה אור על החיישן, או אחד קטן יותר, שיעשה את ההפך. ישנן גם בעיות בהשפעות עקיפה בגניבת חדות בצמצמים קטנים מאוד; ככלל, אל תשתמש באחד קטן יותר (זכור: מספר גדול יותר!) מאשר f / 8 או f / 11 אלא אם כן באמת יש צורך בעומק שדה קיצוני.
- 7הגדר את המצלמה שלך למצב ידני מלא (M). זה יגיד למצלמה לוותר על כל השליטה בניסיון לחשוף את התמונה שלך כמו שצריך. לרוב, לא תצטרך להשתמש בזה (ולא צריך; בקרת חשיפה קיימת מסיבה). אבל נצטרך לעשות זאת אם נציג את ההשפעות של מהירות תריס.
כשהוצגו לראשונה, מצלמות SLR דיגיטליות היו יקרות מאוד וכלי למקצוענים בלבד. - 8שחק במהירות התריס שלך. עיין במדריך שלך לקבלת הפרטים המדויקים כיצד לעשות זאת. מהירויות תריס הן מספרים שעולים ברצף המכפיל בערך כל פעם, ובדרך כלל מתבטא כשבריר שנייה; כלומר 1 שנייה, 0,5, 0,25, 16, 0,55 וכן הלאה (כל אחד מכונה בדרך כלל "עצירה"). צלם שתי תמונות במהירות תריס בהפרש של כמה עצירות. לצפות:
- התמונה עם מהירות התריס המהירה תהיה כהה יותר. זה יכול להיות דבר טוב או רע, תלוי בתנאי התאורה.
- התמונה במהירות התריס האטית יותר עשויה להראות טשטוש תנועה כלשהו אם היית מחזיק אותה ביד. גם אם אתה מגדיר את המצלמה שלך על חצובה, במהירויות תריס איטיות מאוד (של חצי שנייה ומעלה, כמו שתשתמש בה בלילה), ייתכן שתראה טשטוש מסוים בגלל רעידות המצלמה.
- מכאן שבתנאים חשוכים מאוד תצטרך להשתמש במהירות תריס נמוכה יותר; אך מהירויות תריס איטיות כאלה עלולות לגרום לטשטוש תנועה. בתנאים בהירים יותר, יהיה עליכם להשתמש במהירות תריס מהירה יותר, אשר תשפיע על הקפאת תנועה. זה יכול להיות דבר טוב או דבר רע. אם אתה צריך לקבל חשיפה ארוכה יותר במהלך היום, השתמש במסנן ND.
- 9שינן את הדברים האלה. תחשוב על זה במונחי אור; אתה יכול לכוונן את הצמצם, את מהירות ה- ISO או את מהירות התריס כדי לפצות על חוזקי האור השונים. לכוונון אחד מהם ישפיעו על התמונה שלך, לטוב ולרע. שינן את ההשפעות הללו, ולחשוב זמן מה על הדברים האלה בזמן שאתה מצלם, עד שהם הופכים לטבע שני.
- 10החזירו את המצלמה למצב תוכנית (P) לעת עתה. זה נחמד לדעת את הדברים הנ"ל, ועם הזמן תלמד מתי להשתמש בכל פעם. לרוב, מצב התוכנית יהיה מספיק.
- 11שחק עם עדשות שונות, אם יש לך אותן. אם לא, הסיכויים טובים שיש לך זום. או שזה בסדר. לעדשות קבועות בגדלים שונים אורכי מוקד שונים; עדשות זום הן בעלות אורך מוקד משתנה. אורך המוקד הוא המרחק במ"מ בין אלמנטים העדשה שלך (הזכוכית שבפנים) לבין הסרט / החיישן שלך. נקודת המבט שאתה מקבל שונה לחלוטין לכל אורך מוקד.
- העדשה הסטנדרטית 50 מ"מ שווה פחות או יותר לשדה הראייה המרכזי החד של הראייה האנושית, אם הם משויכים לסרט 35 מ"מ או לחיישן מסגרת מלאה. עם זאת, שים לב שרוב חיישני ה- SLR הדיגיטליים קטנים מסרט 35 מ"מ רגיל. לכן, אורכי המוקד היעילים שלך מוכפלים בכ- 1,5 ברוב ה- SLR הדיגיטלי (זה נקרא "חיתוך FOV"). לרוב החיישנים של Canon יש גורם חיתוך. לרוב DSLR של ניקון יש 1,5 יבול גורם.
- עדשות רחבות זווית, כמו 28 מ"מ, מאפשרות לך להתאים הרבה סצנה לחיישן שלך. יש לו נוף רחב. זה גם יוצר את הרושם שאתה מסתכל על האובייקט שלך מרחוק. לכן זה טוב לצילום חדרים קטנים (גורם לחדרים להיראות גדולים יותר), נופים וכו '. דברים ליד שולי המסגרת יופיעו מתוחים. זה מעניין לבניינים, אבל מוזר לאנשים. עדשות רחבות זווית גורמות לנושא להראות גדול רק כשהוא קרוב מאוד לעדשה, אך עדיין תופס שטח רחב של רקע. כאשר הרקע הכללי, כמו נוף גורף, מעניין, עדשת זווית רחבה טובה. כשחלק קטן ממנו, כמו שקיעה צבעונית בסמוך לאופק, מעניין, עדשת טלה ונעה אחורה טובה.
- עדשת הטלה, כמו 80 מ"מ ומעלה, תקרב את הדברים אליכם. לכן זה משמש לדיוקנאות (מכיוון שהוא מכריח אתכם להיות רחוקים יותר מהנושא; הפרספקטיבה למרחקים ארוכים יותר הופכת את האף לקטן יותר), וצילומי חיות בר. עם זאת, זכור את מה שנאמר על צמצמים קודם לכן; כדי שעדשת טלה ארוכה תכניס את אותה כמות אור כמו עדשה קטנה יותר, היא צריכה להיות הרבה יותר גדולה. עדשת זום קיצונית של 200-500 מ"מ f / 2,8, למשל, שוקלת כמעט 16 ק"ג, והיא עדיין איטית כמעט פי שניים מעדשות 50 מ"מ מלפני 30 שנה. קצר מסוגים אלה של עדשות יקרות במיוחד, רוב עדשות הטלה הצרכניות נוטות להיות איטי (כלומר הצמצם ביחס לאורך המוקד יהיה קטן יחסית לזו של עדשה קטנה יותר), מה שיאלץ אותך להשתמש במהירויות תריס ארוכות יותר אם היא במצב של תאורה חלשה. ניתן לפצות על כך באמצעות מהירויות ISO מהירות יותר, כמתואר לעיל; זה פשרה שאתה צריך לעשות. (עדשות צמצם רחבות דורשות הרבה יותר כסף ויש להם הרבה יותר משקל; לעתים קרובות עדיף להשיג את הזולים שיוצאו וישתמשו בהם גם אם זה כרוך במעט יותר רעש מהגדרת ISO גבוהה. הזולים ביסודם טובים באותה מידה בצמצמים כגון 5,6 וקטנים יותר שלרוב רצוי לעומק שדה משמעותי. לעומק שדה רדוד, ניתן להשתמש בעדשת צמצם יקרה מאוד רחבה, או פשוט להשתמש בעדשת צמצם מתונה במיקוד ארוך יותר ולהתקדם עד שהנושא יהיה באותו גודל.)
זכור כי מצלמה דיגיטלית כוללת 30 הגדרות צמצם ותריס פלוס, אז היה סבלני והתמיד במצב ידני. - 12עדשות זום יכולות להיות מעוותות - מה שהופך קווים ישרים לא ישרים, בדרך כלל מעוקלים - במיוחד בקצוות טווחי הזום שלהם. יש מצלמות שיכולות לשנות באופן אוטומטי את התמונות כדי לפצות. אם זה לא שלך, נסה להימנע מהצבת קווים ישרים ארוכים קרוב במקביל לקצוות המסגרת, שם זה עשוי להוות בעיה.
- 13צא ותצלם. עכשיו שיש לך הבנה טובה יותר של האופן שבו המצלמה שלך עובדת, וכיצד להשתמש בה במצבים שהמצלמה שלך לא יכולה לעשות באופן אוטומטי, אתה צריך לצאת החוצה ולהתחיל להשתמש בה.
- 14לפלאש יש כמה שימושים. בדרך כלל SLRs יכולים לשלוט באופן אוטומטי על הפלט של הפלאש הפנימי שלהם, או על פלאש חיצוני עם הספק מרבי גבוה בהרבה, כדי לספק אפילו אור על פני נושא. השתמש בפלאש בעוצמה מופחתת (החלת "פיצוי חשיפה לפלאש") באור שמש כדי לרכך אך לא לבטל צללים המגדירים צורה. השתמש בפלאש באור עמום כדי להאיר את הסצנה. הקפצת הבזק מהתקרה (עם יחידה חיצונית עם ראש ציר) תאיר שטח נרחב ברכות. פלאש הוא קצר מאוד ולכן החלק של החשיפה שמגיעה ממנו נקבע בעצם על ידי צמצם והגדרת ISO, ולא מהירות התריס (שבדרך כלל מוגבלת ל 0,550 או איטית יותר בגלל האופן שבו תריס "מישור מוקד" נפוץ ב- DSLR). מהירות תריס איטית עושה אור הסביבה של הסצנה בולט יותר אך אל תשתמש במהירות תריס איטית כל כך עד כי אור הסביבה יכול לטשטש את הסצנה עקב רעידות מצלמה או תנועת הנושא במהלך חשיפה ארוכה.
- 15פילטר מקטב - קבל "מקטב עגול" לקבלת התאמה הטובה ביותר עם עדשות פוקוס אוטומטי - שימושי באור השמש כדי להפחית את הסנוור ולהבהיר צבעים על ידי הפחתת אור שמש המוחזר, ובמיוחד להפוך את השמיים לכחולים כהים. סובב אותו בתושבת שלו להשגת אפקט מרבי. זולים יכולים להיות בסדר, אך בדוק שהם מצופים (או מצופים רב) כדי להפחית כתמי השתקפות בתמונה ושהחוטים אינם חתוכים בצורה גרועה, מה שעלול לפגוע בחוטים בעדשה - במיוחד אם המסננים חוטים העדשה הם מפלסטיק.
כדי להקפיא זריקות השתמש במהירות תריס גבוהה, אך כדי להראות יותר פעולה השתמש במהירות תריס נמוכה. - 16לעתים קרובות תרצה שהמצלמה שלך תייצר קבצים מוגמרים בפורמט JPEG ולא (או בנוסף) קבצים בפורמט RAW לא גמורים אך ניתנים לניהול. חלק אחד בעיבוד המצלמה של נתוני התמונה הגולמיים זה להתאים את הצבעים כך שהחפצים הבהירים ביותר, המשקפים לחלוטין, יופיעו לבנים ולא בצבעי האור הצהבהבים או הכחלחלים האמיתיים שהם משקפים תחת אור ליבון או בשמיים פתוחים (וכל השאר נראה שיש שילוב של צבעים זה היה מתחת לאור השמש העיניים שלנו מכוילות עבור). זה מה שהגדרת האיזון הלבן (WB) עושה. איזון לבן אוטומטי (AWB) לרוב לא עובד טוב; הגדרה לסוג האור הנפוץ ביותר בסצנה כגון אור שמש (פלאש וגוון זהים כמעט לזה), אור ליבון או פלורסנט עוזר. מצלמות מסוימות יכולות לכייל את עצמן לכל צבע אור על ידי הפנייתך תחילה לצלם משטח לבן ידוע מתחת לאור זה; בדיוק איך לעשות זאת הוא נושא מתקדם יותר.
- אם אתה מוצא שאתה צריך לצלם חפצים לא זזים (כגון קו הרקיע של העיר) בלילה, שימוש בחצובה יאפשר לך להשתמש בהגדרת ISO נמוכה יותר על ידי שמירה על המצלמה דוממת במהלך חשיפות ארוכות יותר של תריס. זה יכול לאפשר לך לצלם צילומי לילה יפים ללא כמות רעש פחות מורגשת.
- שמור על המצלמה במצב תוכנית עד שאתה בקיא במצבים אחרים. מצב זה מאפשר את האפשרות הגמישה ביותר עבורכם להעדיף תריס או צמצם בהתבסס על תוצאות היצירה שנקבעו על ידי בחירת התריס או הצמצם. עומק השדה או הפעולה? חשוב על תנועה או פרט חד. העברת החשיפה ל- P היא קלה ונזילה. השתמש בטלוויזיה במצב ידני למחצה (עדיפות תריס ל- DSLR של Canon) או S (Nikon ו- DSLR אחרים) אם האור משתנה, ואתה צריך למשל 1000 שניות לפעולה ספורטיבית; השתמש ב- Av (עדיפות צמצם) כאשר ברצונך למשוך סצנה למיקוד עם f / 22 והשמש משחקת מחבואים מאחורי ענן או אם אתה רוצה רקע שאינו ממוקד. מצב ידני נותן לך את השליטה הרבה ביותר. זכור כי מצלמה דיגיטלית כוללת 30 הגדרות צמצם ותריס פלוס, אז היה סבלני והתמיד במצב ידני.למד כיצד להשתמש במד האור שלך במצב ידני בעזרת המדריך למצלמה שלך. למד כיצד להשתמש בהיסטוגרמה כדי לקבוע אם פוצצת את הדגשים או איבדת לחלוטין את הפרטים בצללים.
- בחלק מהמצלמות יש פונקציה של טיימר עצמי של שתי שניות. זה שימושי מאוד כאשר לוקחים מהירויות תריס איטיות מאוד (מעל שנייה אחת) מכיוון שהוא מבטל את רעידות המצלמה הנגרמת על ידי לחיצה על כפתור 'צילום תמונה'.
שאלות ותשובות
- כיצד אוכל לצלם סרט קולנוע?כדי להקפיא זריקות השתמש במהירות תריס גבוהה, אך כדי להראות יותר פעולה השתמש במהירות תריס נמוכה.
